| govitya | Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:30 | Сообщение # 1 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
| Кто подскажет,как правильно сформировать дерево при обрезании
|
| |
| |
| kc19 | Дата: Пятница, 27.04.2012, 23:47 | Сообщение # 2 |
 Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Вы вкорне неправильно построили свой вопрос. Но даже так мы можем сформулировать овет который наверняка удовлетворит Вас.
Формирующая обрезка плодовых деревьев
Текст: Анатолий Михеев
Нужно ли вмешиваться в природу, формировать и обрезать плодовые деревья? Ведь в естественной среде этого никто не делает, а они живут и плодоносят.
Так полагают многие – и ошибаются. Опыт показывает: если предоставить деревья самим себе, они сильно загущаются, дают мелкие плоды, преждевременно стареют и отмирают. Чтобы продлить их жизнь и получать хорошие урожаи, нужно делать формирующую обрезку.
По своей биологии плодовые разных культур имеют много общего, поэтому в качестве примера можно рассмотреть особенности обрезки одной из них – яблони. Кроны этого дерева могут быть разной формы: мутовчато-ярусной, разреженно-ярусной, безъярусной, вазообразной, пальметта, пиллар (колонновидная) и др.
У каждой – свои достоинства и недостатки. Но наиболее часто встречается мутовчато-ярусная система формирования кроны (у яблони, привитой на сильнорослом подвое). О ней и поговорим.
Формировать дерево начинают сразу после посадки. Купленный в питомнике однолетний саженец яблони, как правило, представляет собой стебель высотой 120–150 см без боковых разветвлений. Отмеряем на нем 50 см от уровня почвы. Это – будущий штамб. Делать его меньше нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения. Нежелателен и высокий штамб: он может страдать от солнечных ожогов и морозобоин. На штамбе не должно быть никаких веточек.
На указанной высоте находим почку, которая станет самой нижней, первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20–30 см сверху от нее оставляем еще две почки, "смотрящие" в разные стороны. В течение лета из них отрастут ветки с углами расхождения (если посмотреть сверху) около 120 градусов. Так будет заложен первый ярус.
Над четвертой почкой стебель срезаем, не оставляя пенька. Она должна находиться с противоположной стороны стволика по отношению к расположенному у корневой шейки месту прививки. Это делают для того, чтобы ствол не искривился. Четвертая почка будет побегом продолжения.
Весной следующего года на побеге продолжения (который вырос из четвертой оставленной почки) отмеряем 50–60 см вверх и снова оставляем 2–3 почки, расположенные на расстоянии 10–15 см. Это будут ветки второго яруса.
Если позволяет длина побега, отмеряем еще 40 см и намечаем еще 1–2 почки. Над ними делаем срез, удаляя лидер. Если длина лидера пока недостаточна, переносим операцию на следующую весну.
На третий год мы получаем сформированный саженец с тремя ярусами. Побеги, появляющиеся на штамбе, ежегодно удаляем. Однолетние приросты между ярусами отгибаем вниз для ослабления их роста. Они самыми первыми начинают плодоносить. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные, длиной 20–30 см, ветки – и тем самым отдаляют получение урожая.
Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой яблони должно иметь 7–8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5–3 м. На этом формирование кроны можно считать законченным.
В дальнейшем плодовые деревья удерживают в желаемых пределах высоты и ширины кроны: следят за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были на одном уровне; сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1–2 почки.
картинки не вставились, но я думаю вам достаточно.
|
| |
| |
Главная 
Суббота, 23.11.2024, 10:01
